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Virginie

Casanel Vineyards & Winery, mon premier arrêt. Niché au bout d’une route sinueuse près de Leesburg, au cœur du pays des chevaux de Virginie, Casanel est géré par la famille DeSouza. Bien que les DeSouza cultivent également du Chardonnay, du Pinot Gris et du Cabernet Sauvignon, ils se concentrent sur les raisins qui, selon eux, servent le mieux la Virginie : Petit Verdot, Carmenère, et le raisin indigène Norton.

La vigneronne Katie DeSouza Henley pense que le Petit Verdot a le potentiel pour être un vin caractéristique de la Virginie :  » Les raisins sont plus petits, plus foncés, et ne produisent peut-être pas autant que le Merlot, mais ils sont concentrés. Et il est considéré comme un outsider, tout comme la Virginie. Les gens le discréditent, mais pas nous. J’ai le sentiment que nous pouvons prendre ce raisin d’assemblage et faire un vin de cépage élégant qui est intrinsèquement de la Virginie. »

Depuis Casanel, le court trajet jusqu’à Otium Cellars était aussi pittoresque que possible : des maisons en pierre et en brique, des routes sinueuses, des chevaux qui paissent. Le propriétaire d’Otium, Max Bauer, est un oiseau rare en Virginie, car il se concentre sur les cépages autrichiens et allemands – Blaufränkisch, Zweigelt, Grüner Veltliner et Grauburgunder (le terme allemand pour Pinot Gris). Le Blaufränkisch et le Grüner Veltliner de la cave étaient particulièrement délicieux, avec des notes poivrées plus douces que leurs homologues autrichiens ; je pense qu’ils devraient être sur le radar de tout le monde.

La Wool Factory de Charlotteville est un complexe historique de moulins à laine de 1868 récemment converti en restaurants, boutiques et espace événementiel. À l’intérieur, Selvedge Brewing propose des bières artisanales et des plats plus décontractés, tandis que Broadcloth (qui ouvrira bientôt) sera un restaurant gastronomique du chef exécutif Tucker Yoder et de la chef pâtissière exécutive Rachel De Jong. Le déjeuner sans prétention que j’ai pris ressemblait à un repas fait maison, mais il était encore meilleur grâce à la gamme de vins, comme un Blanc de Blancs Méthode Traditionnelle (élaboré par le célèbre vigneron de Virginie Claude Thibault). Associé à la mousse de foie de volaille, c’était une combinaison divine de gras et de sel. Et si les tacos aux champignons fumés sont au menu, ils sont à essayer absolument.

Texas

Si la Napa Valley est le pays viticole quintessentiel de la Californie, le Hill Country joue ce rôle pour le Texas.

Lors d’un récent voyage, je me suis basé au Camp Lucy, juste à l’extérieur de Dripping Springs. Ne vous laissez pas tromper par le nom : Camp Lucy est un refuge de luxe en plein air sur près de 300 acres de nature sauvage intacte. Avec des cabanes décorées de façon exquise et un long menu de commodités et d’activités (lancer de hachette, quelqu’un ?), l’endroit est tout simplement enchanteur.

Mon premier matin, je me suis dirigé vers l’U.S. Highway 290, le couloir central des établissements vinicoles de Hill Country, faisant mon premier arrêt à Ron Yates Wines, où j’ai accroché un siège ombragé sur le patio extérieur. Yates, avec ses cheveux longs, sa barbe fournie et ses tongs, se promenait de table en table, distribuant des éclaboussures d’un merlot 2019 récemment mis en bouteille. « J’ai grandi dans un endroit où tout était toujours confortable et facile à vivre », m’a dit Yates, qui est originaire de la ville voisine de Marble Falls. « Je voulais apporter ce même sentiment de décontraction à nos invités. »

À quelques kilomètres de là, à Sandy Road Vineyards (dirigé par le vigneron associé de Yates, Reagan Sivadon), une plateforme dans un arbre surplombant le vignoble s’est avérée être l’endroit idéal pour siroter un pét-nat rosé fruité fabriqué à partir de la variété espagnole Prieto Picudo.

Ce soir-là, je suis retourné à Camp Lucy pour dîner au restaurant Tillie’s, construit à partir d’une mairie vietnamienne du XIXe siècle récupérée, avec d’imposants chevrons en bois de fer, qui avait été transportée dans le centre du Texas. Une assiette de choux de Bruxelles frits au chili à l’orange suivie d’une entrée de vivaneau rouge dans une sauce Meunière crémeuse s’est avérée être un repas plein d’âme, et je suis retourné à ma cabine sous le bourdonnement hypnotique des cigales.

Michigan

Je suis peut-être partial en tant que Michigandais d’origine, mais le nord du Michigan est l’un des secrets les mieux gardés du pays. Jusqu’à récemment, les vins du Michigan avaient la réputation d’être excessivement sucrés : Pensez aux vins de glace et aux Rieslings super-sucrés. Aujourd’hui, grâce à un groupe de vignerons ambitieux, il n’y a jamais eu de meilleur moment pour les boire.

Il existe deux principales pistes viticoles dans cette partie de l’État : La péninsule d’Old Mission, qui remonte le milieu de la baie de Grand Traverse, et la péninsule de Leelanau, qui longe le côté ouest de la baie. Au milieu, en bas, se trouve Traverse City, une base idéale pour visiter les vignobles. Lors d’un récent voyage, les options hôtelières étaient au mieux moyennes, mais les options Airbnb abondaient. J’ai loué une ferme rénovée à la périphérie de la ville, à trois minutes de route de Farm Club, un endroit photogénique qui est à la fois un restaurant, une brasserie, une boulangerie et un marché – et un endroit idéal pour prendre des collations comme du fromage et des craquelins fabriqués localement.

Je suis parti le lendemain matin armé d’un burrito farci de chilaquiles de Rose & Fern café et d’un cappuccino mousseux de Mundos, un excellent torréfacteur local, pour le phare de Mission Point, le point le plus au nord de la péninsule Old Mission. J’ai redescendu en m’arrêtant pour essayer plusieurs vins de 2 Lads, où le vigneron de l’Oregon Thomas Houseman s’est récemment installé. Mon préféré ? Un rosé pétillant qui a fait ressembler une journée fraîche à l’été. J’ai continué à rouler, m’arrêtant parfois pour admirer la vue imprenable sur le lac Michigan, et je suis finalement arrivé à Mari Vineyards. C’est une exploitation impressionnante, qui semble tout droit sortie d’un roman de Dan Brown grâce à l’iconographie des Templiers sur le bâtiment. C’est ici que le vigneron Sean O’Keefe passe son temps à explorer les techniques de vinification sans intervention humaine. Il se trouve également que Mari se trouve juste en haut de la route du Château Grand Traverse, le premier établissement vinicole de la région, que le père d’O’Keefe a fondé en 1974 et que sa famille possède toujours.